海螺溝 'n' Gossips

由康定到海螺溝所在的「磨西」鎮，目前沒有定時發的公巴，只有坐滿即開的出租車，而由於營業範圍的限制，多半需先搭車至「爐定」，再轉車至磨西 (stupid!)。由於爐定對共產黨有特殊的意義，加上海螺溝已開發為成熟的景區，所以路況不錯，如果扣掉等車、等人的時間，大概二個小時左右就可到達。爐定縣有個中共大肆宣傳的「飛奪爐定橋」，我和同行的兩位捷克女孩利用轉車的空檔，特地由轉車站走過去看看。其實也不過就是座鐵所串起來的橋，想上橋還要收$10RMB，我們一看掉頭就走，錢是不多，但碰到這種要收錢的就是不爽，我們寧願去商店買冰淇淋吃。

附帶一提，這兩位來自捷克的女孩 Faya 和 Maya 是在雲南中甸搭巴士至稻城時同車認識的，後來我在稻城多留了一天、他們繼續往理塘，但非常巧的在理塘的大街上又碰到了，後來就一起到康定和磨西。這一路上碰到非常多老外，像前面提過徒步虎跳峡的巴西女孩；其中最有趣的是在西當溫泉碰到一個當教授的美國佬，我們聊得非常高興，為什麼？因為他是 Baltimore Orioles 的球迷，well, "Yankees Suck" 是我們的共識，他也興奮的告訴已經很久沒看 MLB 的我，洋基隊當時的勝率不到五成，不過他頗稱讚 CM Wang 的表現。

磨西就兩條街 - 老街和新街，因為海螺溝景區的成立，也使這個小鎮熱鬧起來。我們住進非常熱心的一對夫婦所開的「鑫飛客棧」，老闆劉大哥自稱是個走了十幾年江湖的老驢友，而且他們家有個非常特別的慣例，就是全客棧的旅客和他們一起吃晚餐，還不收飯錢。由於是淡季，大陸本地的旅客很少，飯桌上坐著來自美國、捷克、香港，再加上我這個台灣人，就像聯合國一樣很有意思，但這頓飯的感覺又像是一家人。

磨西鎮

磨西會議老毛住過的地方


景區化的海螺溝其實沒多大意思，遊園環保車、貴得要死的門票，又一個「九寨溝 junior」，但之前因為坍方封路沒去成明永冰川，沒親眼看過冰川的我還是想瞧瞧、一了心願。坐了約一個多小時的車，抵達終點站的海螺溝三號營地，接著再走一個多小時的路，中國最年輕、最低海拔的海螺溝冰川就出現在眼前了。由於這是海拔最低(2850米)的冰川，表示「流」了很長的距離，所以到了冰川末段，上頭已經覆滿了砂石，就跟一般土石路差不多。還得沿著冰川再往上走一段，才能看到潔白、泛著一點藍光，符合想像中的冰川。可惜天氣不好，冰瀑、貢嘎山都藏在厚厚的雲霧裏，這樣也好，就不必花 $130 RMB 坐纜車霧裏看瀑了。
海螺溝 - 網站的介紹：
Chinese: 海螺溝景區管理局官方網站
English: Tales of Asia - Hailuogou

離開磨西回到康定，這兒的天氣依然很糟，只好放棄去「塔公」的念頭，待了一晚就往成都出發。成都算舊地重遊了，跟三、四年前比起來，當時處處可見的施工工地，現在已變成寬敞的道路和高樓。隨著一次次的旅行，深刻地感受到大陸建設和老百姓生活的變化，尤其在部分年輕人身上可以明顯地感覺到他們的自信心和霸氣；然而貧富不均、官僚腐敗的問題，也同時正侵蝕著中國光鮮的表象。但不能否認的，中國的確有成為世界大國的強烈企圖心。

在大陸自助旅行，我一向樂於承認自己來自台灣 (怪了，我在路上碰到的台灣人都怪怪的，神秘兮兮的好像 007)，想聊政治也行。遇到不理性的人，像在康定就碰到一位近 20 年傘兵經歷的退役解放軍，向我嗆聲一個禮拜就能解放台灣。碰到這種情況，若那天的心情不錯就扯說自己只是小老百姓管不著，心情差就說你們做好經濟倒退 20 年、上海廈門挨二顆飛彈的準備沒有？(老實說，老共不用真的打，訂個時間表、擺擺樣子，台灣大概就差不多了) 所幸碰到大陸年輕的一代，尤其住在沿海地區的，因為資訊較發達，大多對兩岸問題的看法比較理性，甚至同意我說的「台灣本來就是獨立的，現在就叫中華民國，比你們還正統。」、「台灣沒有獨不獨立的問題，只有改不改國號的問題，因為台灣本來就是獨立的。」、「你們現在哪有什麼共產黨，根本就是資本主義。」半開玩笑說法，另外他們對普遍仇日的現象也覺得應適可而止，這顯示大陸年輕一代的包容性，所以我相信隨著時間的流逝，雙方理性的年輕一代逐漸出頭，兩岸的歧見很有機會解決的。台灣的政客們，就別再操作無聊的統獨議題，扣帽子、套顏色、分立場、散播仇恨不會讓台灣更好，用點心解決最基本的教育、經濟、民生、環保問題吧，換個國號、多買兩顆飛彈只是自慰罷了。Geez ... 扯遠了。

回台前決定到廣州會會在雨崩相識而且挺投緣的「阿超」，這個大學剛畢業一年的廣東小伙子很熱情的帶我逛逛廣州、還請我吃飯，後來聊天中知道他一個月的收入，才知道這頓飯花了他一天的薪資 (廣州的工資還比不上北京、上海，聽說北京現在的大學畢業生月薪可是 $4000 RMB 起跳。)。第二天拉著他到茶樓回請，吃到肚子快撐不下、一結帳和昨天差不多價錢，但這約只是台灣麥當勞全家餐的價格。誰說大陸人都愛錢、小氣、欺負呆胞呢？人與人相處秉著真誠的心才是最可貴的，所以奉勸各位到大陸自助旅行的朋友，就大方地承認自己來自台灣，放下戒心、多交交朋友吧。

阿超，不知道你會不會看到這篇文章，但老哥我祝你一切順利、有情人終成眷屬，我們明年再見！

理塘至康定


覆了一層砂石的海螺溝冰川


成都動物園的大熊貓

從雲南到四川

從雲南到四川的路徑很多，由昆明搭火車、或經過瀘沽湖至西昌，而我選擇的是從中甸經鄉城、稻成、理塘、接川藏公路南段、至康定、成都。這是一段距離長、路況差的旅程，但我相信，美景往往就藏在不容易到達的地方，因此即使上路前即得知「亞丁」因為衝突而封閉，我仍然選擇這條路線。

中甸 - 334KM -> 稻城 - 148KM -> 理塘 - 285KM -> 康定 - 368KM -> 成都
以上主要路線加起來就是1135公里，而且許多段路程的高度約 4000 米，有高原反應的人千萬別嘗試走這段路，而稻城有3800米，理塘更是聞名於世的高城，縣城所在的高度是 4184.187米！

六月二日清早從西當回到德欽，接著搭上中午發的班車，再經過一次188KM、6小時的車程返抵中甸。在迪慶藏地青年旅社休整了二天，就準備往尋找香格里拉的旅程出發。已改名為「香格里拉縣」的中甸是個小城，與麗江、大理一樣有個古城，相較於大理的悠閒與麗江的商業化，中甸古城透著較原始的氣息。別誤會，中甸古城同樣塞滿了商店、旅社、遊客，但感覺比較生活化、生命力，簡單講就是有人居住的地方。中甸周邊的風景不錯，雖然不似麗江的匠氣，但和大陸其他地方一樣越來越「九寨溝化」，就是環保車、棧道、貴得要死的門票。中甸古城四方街的跳鍋莊倒是挺熱鬧的，當地居民和遊客打成一片，這是麗江比不上的。

松贊林寺


屬都湖、碧塔海


中甸古城



其他照片

中甸發往稻城的巴士只有每天早上七點一班，表定時程是12個小時，但雲南接四川的路況爛就算了，搭乘的巴士中途又拋錨在約四千米的路上，在漆黑的山路走走停停、歷經波折，最後還是司機老大聯絡另一部車才順利地把大家載至目的地，結果足足花了15個半小時，抵達稻城已經晚上10點半了，我還得敲客棧的門才得以有個休息落腳的地方。稻城的情況，我在旅程中有段紀錄：

稻城記事：
一個小縣城，貢嘎路、貢巴路、亞丁路形成一個十字路口，就是稻城的全部。

因為亞丁官民衝突引發的封路事件(May-15 縣城公文禁止進入亞丁)，使得整個稻城像睡著了一般，不過還是決定留下來一天體會體會。這裡藏民的比例遠大於漢族，聽「重慶飯館」的老闆娘說，這兒是四川甘孜藏族自治州治安最好的地方，雖然藏漢民之間偶有小衝突，但問題不大、多能私下順利解決，最嚴重找公安或警察也就能解決。

而這回在亞丁爆發的衝突，主要還是利益的問題，當地政府看好亞丁發展觀光的潛力，想開發這個景區，除了修整道路改善交通，還打算在裡頭建一條索道，這就是我認為標準的「向九寨溝看齊」運動，「九寨溝」旅遊事業的成功帶動了大陸闢建風景區的風潮，就是看準了旅遊業的龐大商機。但這個計畫會影響亞丁藏民們既有的拉馬生意，而且也擔心索道會破壞原有的環境，加上據說當地政府違背了原本的承諾，以致亞丁藏民們群情激憤，並與政府、公安、施工單位爆發流血衝突，聽說也有遊客遭受池魚之殃。就因為如此，我原先計畫的亞丁之行也泡湯了。

這裡高度約3700-3800米，六月初已變得挺溫暖的，和中甸的氣候差不多(早晚還是很涼)。住宿的「亞丁人社區」環境還不錯，只是受亞丁封閉的影響，整個青年旅社就我一個住客。Anyway, 這是個還算純樸、清靜的小城(也許是因為沒有遊客的關係)，希望下回再來能有機會進入亞丁，而亞丁的開發也能在環境上不致有太大的改變與破壞，仍然是「香格里拉」的夢想天堂。

六月六日由稻城往理塘出發，理塘是聞名的世界高城，海拔約4200米。雖然已經混了半個多月，但我的身體狀況還不錯，加上之前待過夠高海拔的經驗，所以在這兒並沒有任何問題，但還是會避免較激烈的活動，因為一旦出現高原反應的狀況，在這個醫療資源並不充足的小縣城可是非常麻煩。

稻城、理塘






其他照片

六月七日離開理塘的那天早上，天氣開始變壞，似乎是開始進入雨季的前兆，到康定一路不時下著陣雨，海拔較高的路段還罩著濃霧。歷經六小時的車程抵達康定，康定的海拔約2000多米並不算高，但地處山谷加上陰雨的天氣，感覺特別的冷，而整個康定像個大工地，處處可見開路、蓋房的工程，完全感受不到「康定情歌」的浪漫。隔天就往「磨西」出發，目的地是中國境內海拔最低的冰川-「海螺溝」。

徒步虎跳峽

五月十六日抵達昆明後，沿路北上在大理、麗江玩了幾天，我喜歡的是原始、自然一點的地方，所以昆大麗這種已經塞滿遊客的標準景區就沒什麼興趣了。在昆明兩天的天氣極差，下雨冷得要死，滇池、西山龍門都只能在雨霧中度過，其他什麼石林、土林就懶得去了；對大理古城沒什麼感覺，走了趟蒼山，目的在熱熱身，以備未來的徒步虎跳峽、雨崩；玉龍雪山名氣大、門票高，既然準備要去梅里雪山 ... 放棄；麗江傳奇人物-宣科的納西古樂，well ... 當了一晚的牛；不過到「拉市海」騎了一天的馬還滿有趣的，滇馬的個頭不大，比起我在新疆騎過的馬矮了一截，但走起山路的耐力真是一流。

麗江

拉市海


還是直接進入虎跳峽吧。

虎跳峽也是個景區，但一般遊客的選擇只是上虎跳的觀景台，因為這個區域才有專責管理，安全也有點保障。但虎跳峽真正的精華是享譽世界的徒步路線，國外各旅遊書(ex. Lonely Planet - China)對這段都有詳盡的介紹，因此來這兒徒步旅行的外國人比中國人還多。而徒步虎跳一般分成「高路」和「低路」二段，「低路」就是可以通車的公路，而「高路」經由「二十八道拐」通至「哈巴小路」、再經過著名的「Halfway - 中途客棧」、穿過瀑布下坡抵達「Tina's - 中峽旅店」、再接低路至「中虎跳」 (徒步路線圖參考這裡)。選擇反向路線也行，各有不同的感覺。

由於抵達虎跳峽的時間還早，先在上虎跳晃了晃，就準備先走低路至中虎跳再往反向走回來。但一過虎跳峽隧道，我的媽呀 .... 坍方，我得背著裝著全部家當的背包冒險走過這段，考慮一會兒後決定放棄，還是明天一早走高路吧。主意既定，在附近找到一家「Jane's GH - 峽客行客棧」打尖，客棧的主人是個留長髮的帥哥，而他的父母親則是慈祥的老人，他們一家待我非常好，讓我隻身在異鄉也感覺到家庭的溫暖。

我和住同客棧來自巴西及河南的二位女孩一塊兒徒步虎跳峽的高路，在哈巴雪山的山腰上邊走邊望著玉龍雪山的背面，而向下就可看到土黃色的金沙江在二座大山間蜿蜒而過，這是非常棒的經驗；「二十八道拐」並沒有一般旅遊書描寫的那麼難走，不過就是一大段上坡罷了，最高也不到 2700 米，這和後來的雨崩徒步比起來，不管是高度和路況都簡單多了。我最初是計畫在山裡過一夜隔天繼續往「上虎跳」接「白水台」往「中甸」方向繼續旅行，但由於公路坍方、交通中斷，加上巴西女孩 Elin 隔天要到麗江、必須在一天內趕回客棧，當下決定也在一天內趕完這段徒步行程。

懶得寫了，看圖說話吧。

虎跳峽沿線客棧大集合。這些客棧對旅人都非常熱心，是休息、補給的好地方；Halfway 的廁所名不虛傳，對著玉龍雪山撒尿的感覺真棒。而原本只打算在 Jane's GH 住個二天，而因為大多和他們一家人一塊兒吃飯，連錢都不知道該怎麼付，最後硬塞了點錢給大娘，結果還是被留下又白吃白住了一天，我在這兒真正感受到濃濃的人情味。

峽客行客棧 (Jane's Guest House)


日出小屋

茶馬雅閣 (Tea Horse Guest House)

中途客棧 (Halfway Guest House)


坍方路段 (還是得硬著頭皮翻過這段)

虎跳峽湍急的金沙江和虎跳石


虎跳峽沿途 (路上遇到的80%是老外)

雨崩記事三

五月三十一日，是我待在雨崩這個小村的最後一天，隔天就準備走出去繼續我的旅程。一早睡到自然醒才起來，看看時間約 10 點，碰到客棧的老闆娘，她跟我說今天等會兒要去下村的經堂，問我要不要一起去看看；我考慮了一會兒後，怕打擾他們的唸經聚會，還是決定前往神瀑。這個決定讓我現在有點後悔，因為我失去了一次與藏族同胞近距離接觸與瞭解的機會。

順便一提，在住進飄飄客棧的第一天，老闆娘的兒子感冒發燒，而雨崩村的醫療資源極為缺乏，想想連食物和日常用品都得靠馬騾運進來，不但醫療藥品不足，連個診所、醫生都沒有。我把帶過來僅有的兩包感冒藥交給她，那位廣東朋友也找出了一些應應急，但隔天還是讓客棧老闆牽著家裡的騾子給載到德欽縣城裡就醫。

通往神瀑只有七、八公里，路也挺好走的，因此雖然只有自己一個人在山林裏，感覺還是挺不錯的。這兒的牛、馬、騾、豬都是放養在大自然的牧場，而沒看到羊的原因，我猜大概是羊缺少抵禦野獸的能力吧，豬？這兒的豬可靈活咧，跑得飛快的呢。

雨崩放養的牲畜

往神瀑沿路可見的經藩、瑪尼石堆

遠眺雪山(大概是面茨姆吧，雲層挺厚的)

遠眺神瀑


就在快要接進高度約3400米的神瀑時，天氣突然變差，出發時頂著的大太陽藏到雲裡頭，同時氣溫下降、飄起毛毛細雨來了。舉目四望只有我一個人，心中一凜 .... 媽的，該不會是月初雪崩事故的陰魂不散吧？走過最後一段碎石上坡終於抵達神瀑的下方。抬頭一望，只見兩條冰雪融化生成的飛瀑像絲帶一樣的灑下來，瀑布的上頭應該冰川的末端吧，想到這裡 ... 心中又毛了起來。在前一篇提到的冰湖，若發生雪崩，還聽得到聲音、看得到氣浪；但在這兒上看不到頂、瀑布聲又掩蓋了其他的聲音，如果真的崩了下來真的一點閃避的機會都沒有，五月初發生的事故也就不足為奇了，事實上每年「雨崩」都會掛掉幾個遊客，雪崩的、迷路的、坍方的都有。

神瀑 (天空陰沉)

神瀑 (二條飛瀑凌空灑下)

** 瀑布真難拍

返回客棧後和幾個朋友閒聊著，據說五月初那兩個掛掉的遊客拖出來時沒穿衣服，有人研判他們當時在神瀑下淋浴，因而觸怒了山神。這種說法我是存疑的，雖然藏民們在祭拜神瀑時會在神瀑下轉圈祈禱，而大陸遊客水平不高的實在不少，但在 3400米冷的半死的神瀑下脫掉衣服淋浴？但換個角度，我又願意相信這種說法，為什麼人們不能尊敬大自然呢？另外聊到天氣的變壞，原來是有日本人進來雨崩的關係，據說 1991 年和 1996 年兩次豋山後，這裡只要有日本人進來就會變天；我後來在康定也聽人說，只要有日本人進入蜀山之王「貢嘎山」區，天氣就會變壞，weird?! 而且在那兒也有一段登山山難的歷史故事呢。

據說這兒快要開築聯外的公路了，較方便的交通可以吸引更多的遊客，而環境的破壞勢必加劇，但村民的生活能得以改善。我不會自私的希望雨崩永遠保持現在這個模樣，我只希望雨崩這個與世隔絕、充滿著迷人美景和神奇傳說的小山村，能繼續保有這份純樸的面貌，相信「卡瓦格博」會保佑這兒的藏民們永遠平安。

再會了，美麗的雨崩。

雨崩記事二

「大本營」就是 1991 年中日聯合登山隊挑戰梅里雪山主峰「卡瓦格博」所建立的登山大本營，有興趣的朋友可以參考這段文章「德欽卡瓦格博—有神的遠方就是天堂」；而今年五月初發生的雪崩，可參考「梅里雪山發生雪崩事故」。

從雨崩村至大本營(3500米)約 10KM，雖然有很多岔路，但由於接近夏季牧場，所以只要跟著騾糞走就不會迷路的。大約三個小時的徒步後，一座座木屋印入眼簾，而這就是大本營了。在這兒吸引大家目光的除了近在眼前的「五冠峰」，就是倒了遍地、折斷而死的大群杉樹。後來我才曉得，就在 1991 年元月發生山難後不久，梅里雪山又發生雪崩，雖然大本營並不在雪崩的路徑上，但雪崩產生的巨大氣流將這些直徑超過 50cm 的杉木群攔腰折斷；當地藏民說這是從未發生過的事，一定是「卡瓦格博」神山震怒了。

途中遠眺「五冠峰」

大本營 (有的小木屋變客棧了)

前方即 1991 雪崩後，剩下截斷的杉木群


接著繼續朝著雪山的方向往上走，大約一小時後抵達冰湖。這個面積大約一個足球場的冰湖，是雪山的冰川融化蓄積而成，當地藏民告訴我這裡是山神們開會的地方；我下到冰湖邊，抬頭就看到雪山巨大的冰塊杵在頭上，這景象實在太嚇人了，如果這時來個雪崩 ...... 那 ....... 所以待不到五分鐘就走回小高坡上。而那群和我同行的北京長輩們已經啟程返回雨崩村，他們準備下午就趕到西當，因此在這約四千米冰湖的小高坡上只有我一個人。獨自待在冰湖邊的高坡上，望著冰湖和巨大的雪山，我不禁沉思起人與大自然的關係。

雖然地處高原，但接近中午的太陽晒在身上還是很熱的，出發前同客棧來自廣東的驢友特地塞給我的防曬霜就派上用場了。順便一提，這二位熱心的廣東朋友在這一天前往很少人去的神湖，最後竟然迷路而困在滿地積雪、人煙罕至的 4300米山上過了一夜，第二天才勉強回到客棧！而他們也成為我這趟旅行中結識的好朋友。

冰湖


雪山的冰川盡頭

返程回首再看一眼梅里雪山


那天晚上在「飄飄客棧」晚飯後，客棧老闆一家人邀我一起喝青稞酒，在二杯白湯下肚後我說：「我沒有宗教信仰，也不相信有什麼山神，但站在山腳下看著壯麗的雪山，心理自然的就會尊敬它。」我逐漸能體會藏族對大自然萬物皆有神的想法。有人說過，登山者的追求是垂直式的、挑戰極限的思維，而藏民們的轉山是與大自然平行的一種和諧。不管山有沒有神，人和大自然的關係正應該是和諧而非征服的思維吧。