新疆遊記補遺

在中共大力推廣旅遊下，伴隨著交通建設的進步與更方便的旅遊環境，原本存在於想像中的塞外邊疆已逐漸脫下神秘的外紗，向世人展現它多元與奇特的面貌。但新疆實在太大了，而多民族與多文化的本質，更使得新疆充滿了魅力；想認識新疆、了解新疆，惟有深入的走過每一個地方，才能約略的揭開它神秘的面紗。這次遊歷了 20 天，也只走馬看花地拜訪了不到三分之一的地方，一定還有更多的神奇與驚喜在等著我。新疆，維吾爾族的驕傲與自尊，我會再來的。

一段旅程的結束、意味著另一段旅程的開始，另一個的計畫正醞釀在我的心中。香格里拉也許不再神秘，青藏鐵路的開通更宣告了西藏的現代化與舊時代的死刑，但青藏高原的魅力與藏民複雜的文化仍然對我有著極大的吸引力。

自助旅行的樂趣

對於習慣跟旅遊團的朋友，我要對你說："丟掉你的旅行團簡介，加入背包客的行列、投入自助旅行的懷抱吧。"

旅行團給你的是方便與安全(其實這也未必，出意外的反而很多是旅行團)，但損失的是屬於你獨特的經歷與感受；在旅行團制式化的安排下，你與其他遊客的差別幾希，一樣的行程、食物、飯店，坐一樣的車、接觸一樣的人，你失去了體驗在地生活、文化的機會與不確定所帶來的驚喜。問自己幾個簡單的問題，查過地圖、坐過公車嗎？和當地人有什麼交流、到過他們的家嗎？他們在聽什麼音樂、唱什麼歌？吃頓普通的午飯要多少錢？你的相簿裏大多是到此一遊的紀念照？ .......... 很遺憾，你只去過了一個地方，但不認識這個地方。

旅行需要停留、靜止，惟有如此，周圍的人、事、物才會動起來，世界也才會動起來。

最後補幾張西安的照片

大雁塔與鼓樓



北門與鐘樓



項羽上馬石


兵馬俑

شىنجاڭ 新疆行 (七)：禾木、喀納斯、烏爾禾 - 單飛前的驚艷

禾木
禾木是個隱蔽在深山裡的小村莊，居民以圖瓦人為主，據說是成吉思汗西征時遺留下來的部隊後裔，與現在俄羅斯聯邦中的圖瓦共和國有共同的祖先。原先他們約略居住在現今蒙古的西北方，這塊在清朝時稱作 "唐努烏梁海"的地方，而於清朝滅亡後被蘇聯併吞，現在則是俄羅斯聯邦中的圖瓦共和國，而圖瓦族在中國境內則分布在禾木及喀納斯附近的地區。

禾木吸引人的地方，在於不像一般景區的匠化，保有一絲原始與純樸的味道，但隨著來此遊客數量逐年增加，禾木鄉現在也圍起來收門票了，這換來了比較好的路況，開設給遊客居住的木屋環境也不錯，但收費相對較高，像我住的是一床 $50 rmb 的普房，公共浴室因為天太冷沒用，公共廁所只算普通。來這裡的遊客多會騎騎馬過個癮，上山一天 $160 rmb、計時是 $30 rmb/hr，對我們來說很便宜了。但伴隨著浪漫持韁漫步的是下馬後的腰酸背痛，不少遊客選擇一大清早騎馬出發前往喀納斯，這得騎上二天，聽說沿途的景緻優美、全身痠痛也值得，但我們的時間有限放棄了這個選項，只好乖乖的留在禾木享受半原野的生活，等隔天再舒舒服服的搭趙師傅的車前往。

夜晚的禾木在八月中仍然很冷，縱使有滿天星斗和偶而劃過的流星伴隨，但來自亞熱帶的我們還是不敵攝氏二、三度的威力，早早躲到棉被裡找溫暖了。

喀納斯
Aug-18，我們由禾木出發往喀納斯景區的入口賈登裕，途中看到正在修建的賈登裕機場，以及許多正在興建漂亮的度假木屋，well，號稱人類最後淨土的喀納斯也正往現代化的度假村靠攏，我只希望更方便的設施不會改變這裏自然純樸的特質，真的為後代留下一個人間仙境。買了門票搭上區間車，一路經過了臥龍灣、月亮灣、神仙灣等景點，接著再換中巴上觀魚亭。觀魚亭的高度有2030米，奇怪的是這麼高哪觀得到魚？這就要連結到喀納斯著名的湖怪傳說；傳說喀納斯湖中有湖怪，能把在湖邊喝水的牛馬拖下水，後來據科學家實地調查，發現湖中有一種體長超過 10 米的大紅魚，再考證認定屬於為鮭類的哲羅魚，而在2000米的觀魚亭上還可以看到湖中巨大紅魚的身影！不過我實地登上觀魚亭，覺得這可能要有像老鷹一樣銳利的眼睛，或是架著高倍望遠鏡長期駐守，或許才有機會看到吧。

關於喀納斯自然保護區的各種介紹，參考下列的官網會有更清楚而詳盡的介紹http://www.kns.gov.cn/main.asp

當晚我們住在景區入口賈登裕附近的一間"三夾板"屋，住宿的環境實在太差，自然又不用洗澡了，看著附近還在興建的度假木屋，我們只能嘆息。

隔天一早我們二次進喀納斯，原本準備騎馬去黑湖，但要花到六個鐘頭，所以我們在時間的考量下只租了三個小時的馬，不過三個小時上山下山的騎下來，胯下還是隱隱作痛，這不得不承認自己就是當地人口中的嫩屁股。附帶一提，讓遊客騎的馬極為溫馴，應是被馬伕訓練的沒脾氣了，連我這種沒什麼騎馬經驗的都很容易駕馭；而在馬背上，因為距離地面高度的增加，還真有點睥睨群雄的感覺，但老實說心裡還是會怕怕的，深怕這畜牲突然發癲，摔壞我一身寶貴的零件。喀納斯是一個廣大而深邃的地方，有機會重遊的話，絕對值得待上一個禮拜的時間細細品味。

烏爾禾
Aug-19，我們由喀納斯往今日的投宿點-烏爾禾前進，再一次經過了布爾津，由於下坡的關係，一路開車平穩的趙師傅在這兒突槌，半路竟被開了一張超速的罰單，後來在烏爾禾住宿的地方碰到開著休旅車由北京來的旅客，聊了一會兒得知也在這兒被罰了 200 rmb，可見這個測速點多可怕。

烏爾禾最有名的就是雅丹地貌，各種造型奇特、不同顏色的巨大岩石矗立在此，又稱為"魔鬼城"，黃昏時的魔鬼城最美，在夕陽的映照下更突顯了獨特而詭異的景象。許多電影曾在此取景，最有名的就是"臥虎藏龍"了。

-------------------------- 以下摘自"新疆盛宴"的介紹 ------------------------
大約在一億年以前，這裡是個巨大的湖泊，又是恐龍出沒的地區，隨後在地殼的大變動造成湖底上升，而湖泊變成夾雜砂岩與泥板岩的戈壁台地，再經過千萬年的風雨侵蝕沖刷，在地面形成深淺不一的溝壑，裸露的石層被狂風雕琢的奇形怪狀，猶如中世紀的古城堡。
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克拉瑪依
Aug-20，如同往常般的一早準備啟程，而這也是我與許兄夫婦共遊的最後一天，他們夫妻隔日就要啟程返台，而我也在前夜旅館的床上下了決定，今天要在返回烏魯木齊的中途點-奎屯下車，開始一個人的旅行，後面的歷程在前幾篇已有交代，不再贅述。

一駛離烏爾禾，沒多久沿路就出現了大片的油田，只見數不清的鑽油機在道路兩旁的沙地上默默的重覆著同樣的動作，一路直到克拉瑪依這個因石油而興起的城市。克拉瑪依因石油而富裕，城市裡的道路有很多的清潔工在維護，漂亮的公園也是免費的，這和其他城市不同，連新疆首府烏魯木齊市的人民公園都還要收 3 rmb 咧。而城市的建築也是高樓林立，在這裡你幾乎感覺不到新疆西域的氣息，而是一個因工業而興盛的現代化商業城市。

約略中午時分抵達奎屯，大家一起用過午餐，又送我找到一間離客運站不遠的旅館，離別的時候來臨了，除了握手、我們的心裡沒有離別的傷感，因為我們已擁有一段共同的回憶，而我的旅程也還在繼續。

(完)

禾木



喀納斯




烏爾禾


克拉瑪依

شىنجاڭ 新疆行 (六)：環準噶爾盆地

Aug-16，初抵新疆的第二天，與許氏夫婦、開車的趙師傅及行程規劃的駱駝完成線路規劃後，新疆最熱門的旅遊線 - 環準噶爾盆地就此展開。這段旅程會經過古爾班通古特沙漠、卡拉麥里荒野、詭異神奇的雅丹地貌、金山-阿爾泰山、銀水-額爾濟斯河、圖瓦族的禾木，以及最著名的人間仙境喀納斯。

第一站來到天池，早聞這裡已經失去一遊的價值，但這個新疆開發最早、最著名的地方，似乎不瞻仰一下就白來了。事實證明，天池的狀況比想像的更糟，即使我已做好心理準備，但從排隊搭纜車，再一路到天池邊，我不只討厭更痛恨這個地方。擁擠的遊客是預期中的，但天池邊高音喇叭的音樂讓我難忍，山坡上還有"西山王母"的大字，徹底的破壞天池該有的寧靜與自然。相較於九寨溝，雖然也同樣已開發為景區，但至少還保持大自然的原貌。可惜了，哀天池。

離開了天池，開始順時針環繞準噶爾盆地的旅程，並往第一晚的住宿點恰庫爾圖出發，恰庫爾圖是個小城，只是旅途中的一個驛站。車子沿著 210 國道前進，道路的狀況很好，兩旁佈滿沙礫的景色有點枯燥，但偶爾出現的野馬、野駱駝還是讓我們幾個土包子興奮不已。據趙師傅說，新疆的原生種野馬本來已經絕跡了，但在英國反而還保有一群當初運過去新疆野馬繁衍的後代，於是中共拿了二頭熊貓跟英國人換來幾匹，並成立野馬中心負責養育繁衍；現在我們看到的就是流落英倫群島，又輾轉回歸原生地的新疆野馬的後代。

Aug-17，從恰庫爾圖往禾木出發。未行多遠，中國唯一注入北冰洋的河流-額爾濟斯河，像個孤獨老人般寂寞的出現在我們的身邊，如果不是額爾濟斯河大橋，很容易就忽略了它。額河的流速平緩，河流的外殼裝著湖泊的寧靜，沙棗、白楊倒映在平靜的河面上掩蓋了生命的律動，然而忽地盤旋低飛的老鷹暗示著河裏蘊藏的豐富生機。我站在河邊，體會這一抹往北方緩緩的流水，想像著 500 公里後注入北冰洋是個什麼情景，同時，我也為額河注入短暫的支流.....

在北屯簡單的用過午餐後，並於往喀納斯的必經之地-布爾津這個乾淨的小城補給一番，累了、有美景就停下來，休息夠了再接著繼續趕路，就這樣邊走邊玩，今天的目的地-禾木慢慢的出現在我們的眼前。

小記：新疆乾燥的氣候非常舒服，中午熱到三十多度也不會流汗，清晨夜晚再涼也不會潮濕陰冷，衣服洗後也乾得很快，這點對自助旅行的人非常方便，就是剛開始特別容易口渴，一天總要灌個好幾瓶礦泉水才覺得舒緩一些，過了二三天習慣這裡的天氣後，才慢慢回復正常。

往恰庫爾圖途中

羊群與野馬

新疆野馬

恰庫爾圖

額爾濟斯河

額爾濟斯河大橋下

往布爾津途中

布爾津

往禾木途中

شىنجاڭ 新疆行 (五)：تۇرپان 吐魯番 Turfan

Aug-24，傍晚在經過 692 公里、約 11 個小時，總算由伊犁返回烏魯木齊，這回坐的是最貴的高三級巴士，$189 RMB(含保險)的票價，大概跟好一點的國光號差不多，雖然遠比不上台灣的尊龍、啊囉哈等豪華巴士，但我已經很滿足了。我習慣搭白天的車、盡量不選擇夜車，因為搭車也是旅行的一部份，除了沿途的景緻，在地上奔馳才能讓我真切的感覺與土地的接觸，這是搭飛機與坐夜車感受不到的真實。

在烏魯木齊路上找旅館時發生一段插曲，二個年輕的漢人一左一右往我走來，其中一個故意撞了我的包一下，兩人隨即把我堵下來找麻煩；若是以往剛到一個陌生地方的我，也許會花點小錢解決，但這回我已是在新疆跑了10天的人，在大街上我就與他們吼了起來，"誰撞誰啊"、"要不要找公安去"，最後那兩個人就悻悻然離開了。一個人旅行碰到這種事很平常，解決的方式也因人而異，但我的心得是 "果斷"，不管是善了或硬槓，你果斷的態度反而可以讓對方不知所措。另外，我在大陸一向大方表明是台灣來的，這和一般人不願表明是很不同的，歷史與政治的問題對我沒有困擾；也許是我的個性使然，因為我相信誠實的態度，可以讓自己無愧坦然的面對所有人或事。

隔天買到了二天後往喀什火車票，逛了新疆博物館，目睹樓蘭千年女屍，再利用這段空檔跑了吐魯番一趟。

Aug-26，吐魯番的炎熱在從巴士下車的一刻就感受到了，雖然我並不很怕熱，但在陽光下炙燒的感覺、彷彿自己就是烤肉盤上的羊肉串，因此趕忙與拉客的司機講好價錢、地點，往幾個景點出發。吐魯番是個旅遊觀光的熱門城市，又是遊新疆或絲路的必經之地，過度的商業化讓我有窒息的感覺，一般所謂的八大景點 - 蘇公塔、坎兒井、葡萄溝、火焰山、交河故城、高昌故城、柏孜克里克千佛洞、博物館，是可以在一天逛完，但因時間有限、又不喜歡走馬看花，所以只選擇前往蘇公塔、交河故城、葡萄溝的門口、不花錢的坎兒井、遠眺火焰山。

葡萄溝的門口？由於開車的師傅是本地的維吾爾人，所以可以經由通往葡萄溝正門邊的路到葡萄溝的一個側門，而門口林立的民營餐廳跟葡萄溝裡差不多，我也不喜歡太商業化的景區，所以就在門口吃了午飯，當然還有可口的西瓜、葡萄、哈密瓜。當地人語帶怨懟的告訴我，哈密瓜其實是吐魯番的瓜；說是康熙皇帝時，哈密的領主拿吐魯番的甜瓜上貢，康熙吃後讚不絕口，從此變成哈密瓜。真的嗎？有機會該去哈密聽聽當地人又是怎麼個說法。

不花錢的坎兒井？坎兒井可稱為地下運河，有點像台北現在的瑠公圳，而吐魯番地區有上千條的坎兒井，三四百年來供應著這個地區的飲水、灌溉。所以在師傅的帶領下，我捨棄了賣門票的坎兒井民俗園，選擇一處目前還在使用的坎兒井；師傅到了井邊用手捧起水就喝，我試了試，果然冰涼清澈。

蘇公塔又稱額敏塔，是新疆現存最大的古塔，伊斯蘭建築的一件經典。據說是公元 1777 年，出自維吾爾建築大師伊布拉音之手，是當時吐魯番郡王額敏和卓表達對清朝的忠貞及真主安拉的虔誠所建造。

交河故城，這裡曾是漢朝時西域三十六國之一車師前國的古都，唐朝時的安西督護府最早也設在此，始建於三千多年前，毀於13世紀蒙古人。走在這塊面積廣大(22萬平方米)的遺址，對一般遊客而言，太陽荼毒的威力非常難忍；但對喜愛古蹟及建築的我來說，走在古城的步道是一種享受，近距離的接觸古老的城牆、房舍，彷彿可以感受到千年以前歷史的迴音。但也因為在這兒耽擱的時間太長，使得來不及去高昌及千佛洞，這小小的遺憾待日後來填補了。

蘇公塔


交河故城

شىنجاڭ 新疆行：Travelling Route 自助旅行路線圖

有朋友搞不清楚旅行的地名，所以暫附上簡略的旅行路線圖供參考。

點擊下圖可看大圖

شىنجاڭ 新疆行 (四)：ئىلى قازاق 伊犁哈薩克 Ili Kazakh

Aug-21，歷經五天包車的環准噶爾，這天算是真正開始一個人的旅行。一早我扛起背包、拿著前一 天買好的車票，懷著忐忑不安的心情直奔奎屯客運站，準備搭巴士前往塞外江南 - 伊犁。

奎屯約位於新疆的中央，連繫北疆東西的312國道、貫通天山連接南北疆的217國道在此交會。國道217的獨庫公路段原為戰備道，1983年開放後成為穿越天山的最佳選擇，這次未走這段而失去了近距離飽覽壯闊天山的機會，希望將來能彌補這一段的旅程。奎屯距離目的地伊寧市約445公里，$79RMB的巴士果然很糟糕，包含中途休息、吃飯停留，總共花了8、9個小時才抵達，雖然途經的賽里木湖、果子溝仍有可觀之處，但相較於喀納斯及帕米爾高原，這段的景色並未感動我。

伊犁地區的漢人數量最多、其次是哈薩克及維吾爾族，這裡果然不愧塞外江南的美譽，伊犁河賦予了這塊土地生機，路樹已可見到大量的楊柳，哈薩克牧民的水草也不虞匱乏，聞名於世的那拉提、鞏乃斯草原就位於伊犁東部，當然這裡也是天馬的故鄉。古絲路的天山道，就是經過伊犁通往中亞。

由於對這裡的功課未做足，在伊犁並沒有依著一般的旅遊熱點，而這裡的人卻是讓我難忘的。伊犁河大橋邊戲水的少年們，是我來新疆後首次獨自與非漢人的交往，也讓我對維族人(其實我就外觀分辨不出維族與哈薩克族)有較深入的認識。

我在午後背著相機搭了公車來到伊犁橋，本來只是耳聞這個地方、單純想來看看，第一印象是伊犁橋沒有想像中的大，伊犁河也沒有想像中的美、甚至有點髒，更要命的是這裡有快艇出租的業者，完全破壞這裏該有的靜謐。我坐在河畔觀察來這兒的人們，有坐在河邊聊天的、或戲水游泳的、還有作生意的賣水果的 .....，他們很自在的享受屬於自己的伊犁河，不因嘈雜飛馳在河中的快艇或不清潔的河水而影響了興致。這讓自詡來自進步社會的我領悟到，快樂其實很簡單，價值觀是沒有標準的；在不同的世界，惟有真正融入一個環境，才能體會不同的人生。所以我必須放下心中的包袱，脫離一般旅遊的觀念，把自己融入及生活在這個環境，才能在現在及未來的旅途中，得到真正的快樂與收穫。

賽里木湖

伊犁橋畔



果子溝

漢人街

شىنجاڭ 新疆行 (三)：塔什庫爾干 Tashkurgan

塔什庫爾干(塔縣) 是塔吉克族自治區，塔吉克族的祖先來自波斯，唐朝稱他們為大食人，中國境內主要分布在塔縣及周邊地區。"塔吉克"的意思就是"王冠"，而塔什庫爾干就座落在由崑崙山、天山、興都庫什山匯集而成的帕米爾高原上，所以塔吉克人可說是最接近太陽的民族。

Aug-30，我和胡圳一早 10:00 由喀什客運站歷經約 7 個小時、294 公里終於抵達這許多旅行者夢想到達的地方，一路上壯麗的景色早已洗滌了旅途的勞累。班車一過蓋孜邊檢站，帕米爾高原就豁然在眼前展開，卡湖、公格爾山、慕士塔格峰、沙湖 ..... 隨著彎彎曲曲山路的前進，逐一在我們的身旁出現；而溫度也越來越低，八月天就已經需要穿上夾克了。在經過卡湖時，看見公格爾山在湖中的倒影，我有股下車的衝動，但顧及還有隨行的同伴，我不得不打消這個念頭。喀拉庫里湖，我會再來的。

塔什庫爾干是個乾淨純樸的小縣城，只有二條主要街道 - 中巴友誼公路、喀什噶爾路，路旁種植了色彩鮮豔八個瓣的帕米爾花、幾座塔吉克人的塑像。在塔縣找了間還算乾淨的小旅社 - 冰山賓館，$60 RMB 二個人帶衛生間，價格算公道。


塔什庫爾干就是 "石頭城堡" 的意思，而西元初年至唐朝統治這兒 "揭盤陀國"的都城 "石頭城"就在縣城附近，在城上可以北望慕士塔格峰、西眺崑崙山、城下則是塔什庫爾干河蜿蜒流經的阿拉爾草灘。由於天色漸暗，短暫停留後我們就回城找東西祭五臟廟了。

Aug-31，一早我與胡圳轉了幾個賓館，希望碰到跟我們一樣的散客，可以一同包車去紅其拉甫口岸，然而或許是季節不對、又或許是大部分的旅客室留宿卡湖，我們二人只好以 $300 RMB 包了台車往目的地出發。中巴公路延途景色一般，也許是之前上塔縣的一路風光已經佔據我腦中大部分的空間了，開車的師傅說，這段路最美的季節是七月底、八月初，那時滿山會盛開著帕米爾花。經過 125 公里狀況很好的路程，很快就抵達了中國與巴基斯坦的邊界 - 紅其拉甫口岸，儘管太陽高掛，但觸目皆為地上留著的殘雪，這段高度在 4500 米以上的地方，雪線幾乎接近地面。不可免俗的，我留下旅途中少數的紀念照，因為下次不知何時才會舊地重遊了。

帕米爾高原，我終於來到這個地方。