شىنجاڭ 新疆行 (五)：تۇرپان 吐魯番 Turfan

Aug-24，傍晚在經過 692 公里、約 11 個小時，總算由伊犁返回烏魯木齊，這回坐的是最貴的高三級巴士，$189 RMB(含保險)的票價，大概跟好一點的國光號差不多，雖然遠比不上台灣的尊龍、啊囉哈等豪華巴士，但我已經很滿足了。我習慣搭白天的車、盡量不選擇夜車，因為搭車也是旅行的一部份，除了沿途的景緻，在地上奔馳才能讓我真切的感覺與土地的接觸，這是搭飛機與坐夜車感受不到的真實。

在烏魯木齊路上找旅館時發生一段插曲，二個年輕的漢人一左一右往我走來，其中一個故意撞了我的包一下，兩人隨即把我堵下來找麻煩；若是以往剛到一個陌生地方的我，也許會花點小錢解決，但這回我已是在新疆跑了10天的人，在大街上我就與他們吼了起來，"誰撞誰啊"、"要不要找公安去"，最後那兩個人就悻悻然離開了。一個人旅行碰到這種事很平常，解決的方式也因人而異，但我的心得是 "果斷"，不管是善了或硬槓，你果斷的態度反而可以讓對方不知所措。另外，我在大陸一向大方表明是台灣來的，這和一般人不願表明是很不同的，歷史與政治的問題對我沒有困擾；也許是我的個性使然，因為我相信誠實的態度，可以讓自己無愧坦然的面對所有人或事。

隔天買到了二天後往喀什火車票，逛了新疆博物館，目睹樓蘭千年女屍，再利用這段空檔跑了吐魯番一趟。

Aug-26，吐魯番的炎熱在從巴士下車的一刻就感受到了，雖然我並不很怕熱，但在陽光下炙燒的感覺、彷彿自己就是烤肉盤上的羊肉串，因此趕忙與拉客的司機講好價錢、地點，往幾個景點出發。吐魯番是個旅遊觀光的熱門城市，又是遊新疆或絲路的必經之地，過度的商業化讓我有窒息的感覺，一般所謂的八大景點 - 蘇公塔、坎兒井、葡萄溝、火焰山、交河故城、高昌故城、柏孜克里克千佛洞、博物館，是可以在一天逛完，但因時間有限、又不喜歡走馬看花，所以只選擇前往蘇公塔、交河故城、葡萄溝的門口、不花錢的坎兒井、遠眺火焰山。

葡萄溝的門口？由於開車的師傅是本地的維吾爾人，所以可以經由通往葡萄溝正門邊的路到葡萄溝的一個側門，而門口林立的民營餐廳跟葡萄溝裡差不多，我也不喜歡太商業化的景區，所以就在門口吃了午飯，當然還有可口的西瓜、葡萄、哈密瓜。當地人語帶怨懟的告訴我，哈密瓜其實是吐魯番的瓜；說是康熙皇帝時，哈密的領主拿吐魯番的甜瓜上貢，康熙吃後讚不絕口，從此變成哈密瓜。真的嗎？有機會該去哈密聽聽當地人又是怎麼個說法。

不花錢的坎兒井？坎兒井可稱為地下運河，有點像台北現在的瑠公圳，而吐魯番地區有上千條的坎兒井，三四百年來供應著這個地區的飲水、灌溉。所以在師傅的帶領下，我捨棄了賣門票的坎兒井民俗園，選擇一處目前還在使用的坎兒井；師傅到了井邊用手捧起水就喝，我試了試，果然冰涼清澈。

蘇公塔又稱額敏塔，是新疆現存最大的古塔，伊斯蘭建築的一件經典。據說是公元 1777 年，出自維吾爾建築大師伊布拉音之手，是當時吐魯番郡王額敏和卓表達對清朝的忠貞及真主安拉的虔誠所建造。

交河故城，這裡曾是漢朝時西域三十六國之一車師前國的古都，唐朝時的安西督護府最早也設在此，始建於三千多年前，毀於13世紀蒙古人。走在這塊面積廣大(22萬平方米)的遺址，對一般遊客而言，太陽荼毒的威力非常難忍；但對喜愛古蹟及建築的我來說，走在古城的步道是一種享受，近距離的接觸古老的城牆、房舍，彷彿可以感受到千年以前歷史的迴音。但也因為在這兒耽擱的時間太長，使得來不及去高昌及千佛洞，這小小的遺憾待日後來填補了。

蘇公塔


交河故城